Aurores boréales

[mika75]

Est-ce que quelqu'un ici a déjà tenté de photographier des aurores boréales?

Il y en aura peut-être la nuit prochaine entre 2 et 3 heures du matin.  Je suis vers Bayeux, un micropoil plus au nord que Paris, mais surtout avec un ciel pas pollué. 

https://www.facebook.com/groups/722944715998047/posts/850828359876348/ 

Soit je reste debout et je vais être explosé le lendemain, soit je pose le Lumix G9 pointé vers le nord en mode "intervalomètre" (timelapse) et j'espère attraper quelque chose.

 

Les Norvégiens disent que c'est très peu lumineux et donnent 15 s à 1600 ISO et pleine ouverture. https://www.visitnorway.com/things-to-do/nature-attractions/northern-lights/how-to-photograph/ 

Un avis ?

 

 

Modifié 30 juillet 2024 par mika75
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[mika75]

Il ne s'est rien passé cette nuit mais l’entraînement n'aura pas été inutile.

 

Le posemètre du Panasonic G9 est dans les choux quand il fait nuit noire -- c'est certainement valable pour n'importe quel appareil ou posemètre à main. Le mode A se met sur 1 seconde et clignote en rouge. Il faut essayer en mode M avec des pause plus longues. J'ai mis 20 s  à 2000 ISO f/2.8 pour avoir une image sous-exposée qui rend l'ambiance nocturne.

Même le viseur électronique n'est pas vraiment lisible. J'ai pris des photos en M pour cadrer. Plus tard j'ai tripoté l'appareil en oubliant complètement de recadrer, donc j'ai un pan de mur à droite sur mon timelapse.
Mise au point bloquée sur l'infini sans autofocus, dois-je préciser?

Je ne savais pas combien de temps allait tenir la batterie. Le manuel prétend que selon la norme CIPA il fait 360 ou 380 clichés. La batterie était vide au bout de 194. Je suppose que les poses de 20 secondes demandent plus d'énergie, surtout avec la réduction de bruit "dark frame subtraction".
J'ai un cliché par minute, au fait. L'appareil se mettait en veille dès que c'était fini.

J'essaierai avec une "power bank" branchée en USB. Je vais vérifier si c'est possible. Ou alors sans la réduction de bruit.
 

Le gorillapod suffit pour un G9 + pana 12-35 a priori.
 

J'ai donc 194 images mal cadrées sans intérêt, un poil trop sombres. Je ferai mieux la prochaine fois si une aurore pointe son museau.
Je vais intituler ces images "horreurs boréales" et les vendre à un musée d'art contemporain.

 

Modifié 31 juillet 2024 par mika75

[- Gilles -]

Il y a 10 heures, mika75 a dit :

Je suppose que les poses de 20 secondes demandent plus d'énergie, surtout avec la réduction de bruit "dark frame subtraction".

Je ne connais rien en aurores boréales, par contre je confirme que plus le temps de pose est long et plus ça bouffe de batterie, et la réduction de bruit du boitier consomme aussi pas mal d'énergie.

Donc rien d'étonnant que le nombre de clichés soient réduits de moitié.

Quand à la réduction de bruit intégrée au boitier c'est un tout petit logiciel basique, il vaut mieux désactiver ça et préférer des logiciels spécialisés comme "DxO PureRaw" qui fait des miracles (mais surtout pas débruiter 2 fois de suite (Intégré + logiciel spécialisé) c'est l'un ou l'autre sinon ça risque d'entrainer plus de mal que de bien.

J'avais vu un jour sur un site américain qu'il ne fallait pas utiliser le débruitage intégré aux boitiers car ça rajoutais plus de bruit que ça en enlevait, j'étais sceptique mais j'ai fait un test avec pose de 30s avec le bouchon sur l'objectif pour avoir que du noir, un cliché avec et un sans le débruitage du boitier, et en effet en agrandissant à 100% il y a pleins de pixels colorés qui apparaissent sur le cliché avec débruitage intégré qui n'appariassent pas sur le cliché sans débruitage ....... Depuis ce jour je n'ai plus jamais utilisé le débruiteur intégré et je traite le bruit en post traitement sur l'ordi.

PS : Le test avait été fait avec un Nikon D7200, peut être que le débruiteur intégré est plus performant sur d'autres marques ou boitiers plus récents.

 

 

[mika75]

Le 01/08/2024 à 00:57, - Gilles - a dit :

Le test avait été fait avec un Nikon D7200, peut être que le débruiteur intégré est plus performant sur d'autres marques ou boitiers plus récents.

Je pense que ça dépend surtout des capteurs. 

Le capteur 16 Mp du vénérable Olympus E-M1 avait beaucoup de bruit en pose longue mais raisonnable après la réduction.

(J'avoue ne pas avoir comparé scientifiquement mais j'ai fait moult photos de nuit sans souci avec la réduction de bruit)

Modifié 3 août 2024 par mika75

[- Gilles -]

Plus le temps de pose est long et plus le capteur chauffe, donc ça entraine plus de bruit.

En photo de nuit sur trépied j'ai toujours opté pour l'iso native minimum du boitier de façon à avoir le moins de bruit possible, après pour les aurores boréales il y a peut être des paramètres spécifiques que j'ignore.

 

Pour revenir sur la batterie, presque tout consomme un peu et cumulé ça peut représenter beaucoup, les gadgets comme Wifi, Bluetooth, GPS, NFC & co consomment un peu même si inutilisés dès qu'ils sont activés.

L'affichage sur l'écran (live view) de chaque cliché après chaque prise de vue, consomme lui aussi, bref tout consomme, et dans ton cas assure toi de désactiver toutes les fonctions énergivores inutiles.

 

[mika75]

Quelques trucs lumineux dans le ciel nocturne attrapés le lendemain. Les photos sont prises à 1 minute d'intervalle, je doute qu'une étoile "filante" traine pendant plus de 2 minutes dans le ciel nocturne... La 1585 en est peut-être une, les autres sont certainement des avions. J'en ai plein d'autres, mais elles ne présentent pas un intérêt fou; le timelapse est sympa avec la voûte céleste qui tourner et le lever du jour à la fin.

 

 

Modifié 3 août 2024 par mika75

[- Gilles -]

Très cool mais un peu sombre.

Tu peux voir si c'est un couloir aérien ici : https://www.flightradar24.com/ en temps réel c'est gratuit, pour voir à une heure et date précise c'est payant, mais les couloirs ne changent pas d'un jour à l'autre en principe.

[mika75]

Alors... Je me suis fait mordre par un mauvais gag de Panasonic la seule fois où j'avais une aurore visible. Il y a eu des aurores à d'autres moments mais il y avait des nuages.
Bref, quand on met au point avec le 12-35 f/2.8, l'échelle sur l'écran va au delà de l'infini. Il faut rester à la limite du rectangle rouge sinon c'est flou.

Quand je met tout ensemble:

• mettre l'APN sur pied.
• mettre en MF sur l'infini . Attention aux APN aussi taquins que les Panasonic ! Attention aussi aux objectifs qui se remettent à zéro quand on éteint l'appareil (il y a une option sur Panasonic ou Olympus pour éviter ça)
• Mettre la balance des blancs en manuel sur 5500 K (lumière du jour)
• Cadrer de jour (facultatif). De nuit, prendre une photo en pose longue. Vérifier le cadrage, et si possible la netteté (sur l'écran je n'ai pas vu le gag sous-mentionné)
• Lancer un timelapse avec tout ce qu'on peut activer pour minimiser la consommation: pas de réduction de bruit en pause longue (dark frame subtraction), mise en sommeil de l'appareil entre 2 clichés...
• J'ai aussi mis un délai d'une seconde après l'ouverture du déclencheur pour le déclenchement pour minimiser les vibrations, je ne crois pas que ça soit indispensable.

Je vais essayer de sauver mes photos d'aurore floues avec Gigapixel Sharpen AI. Si ça marche je posterai les moins ratées.