ChristineBaué Posté(e) 19 août Signaler Share Posté(e) 19 août Bonjour Comme il y a un nouveau dossier pour les questions techniques, je reposte, au risque de faire doublon : Je m'essaie à l'ultra grand angle, pour ça j'ai fait l'acquisition de l'objo pré cité, conçu pour micro 4/ Il avait plutôt de bons avis, y compris dans les boutiques photo et comme il est tout manuel, et que je l'ai acheté d'occasion j'ai limité les frais Mais voilà, j'ai beaucoup de mal à faire une mise au point correcte et mes photos sont floues. Le focus peaking est peu fiable Je ne comprends pas très bien comment utiliser la bague des distances et l'échelle de profondeur de champ Bref est ce que l'un de vous pourrait m'expliquer ça de vive voix à ses heures perdues Merci Christine Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mika75 Posté(e) 19 août Signaler Share Posté(e) 19 août (modifié) Oui, le focus peaking n'est pas toujours très fiable. J'ai eu les pires problèmes sur Sony A7 -- peut-être parce que le 24x36 offre 2 fois moins de profondeur de champs que le M4/3. La loupe est beaucoup plus confortable. Ou même loupe + peaking. Normalement, tu ne devrais pas avoir trop de souci avec une focale aussi courte, sauf pour des sujets très près. Modifié 19 août par mika75 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
- Gilles - Posté(e) 19 août Signaler Share Posté(e) 19 août Quel type de photos posent des problèmes ? paysages ou macro ? Est-ce que tu respecte la distance minimale de mise au point de l'objectif ? Est-ce que tu as vérifié l'absence d'éventuels problèmes liés au back ou front focus avec une mire ? Avec ce type d'objectif, il est recommandé de faire la mise au point à la plus grande ouverture pour plus de précision (ici F/2) puis ensuite de changer l'ouverture pour définir la profondeur de champ avant de déclencher, en faisant attention de ne pas toucher à la bague de mise au point en changeant l'ouverture. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ChristineBaué Posté(e) 19 août Auteur Signaler Share Posté(e) 19 août Il y a 10 heures, mika75 a dit : Oui, le focus peaking n'est pas toujours très fiable. J'ai eu les pires problèmes sur Sony A7 -- peut-être parce que le 24x36 offre 2 fois moins de profondeur de champs que le M4/3. La loupe est beaucoup plus confortable. Ou même loupe + peaking. Normalement, tu ne devrais pas avoir trop de souci avec une focale aussi courte, sauf pour des sujets très près. Pour les paysages lointain ça va, mais pour le reste pas vraiment. Je vais vous envoyer 2-3 photos Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ChristineBaué Posté(e) 19 août Auteur Signaler Share Posté(e) 19 août Il y a 9 heures, - Gilles - a dit : Quel type de photos posent des problèmes ? paysages ou macro ? Est-ce que tu respecte la distance minimale de mise au point de l'objectif ? Est-ce que tu as vérifié l'absence d'éventuels problèmes liés au back ou front focus avec une mire ? Avec ce type d'objectif, il est recommandé de faire la mise au point à la plus grande ouverture pour plus de précision (ici F/2) puis ensuite de changer l'ouverture pour définir la profondeur de champ avant de déclencher, en faisant attention de ne pas toucher à la bague de mise au point en changeant l'ouverture. C'est difficile pour moi de faire la mise au point à l'œil, même à f2 car j'ai des verres progressifs et qd je vois net, je ne suis pas sûre que ça le soit réellement. C'est pour ça que j'aimerais mieux maîtriser la bague des distances et l'échelle de profondeur de champ graduée. Je vais vous envoyer qqs photos dès que je trouve le temps. Merci en tout cas à tous les deux Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mika75 Posté(e) 21 août Signaler Share Posté(e) 21 août (modifié) Le 20/08/2024 à 01:36, ChristineBaué a dit : C'est difficile pour moi de faire la mise au point à l'œil, même à f2 car j'ai des verres progressifs et qd je vois net, je ne suis pas sûre que ça le soit réellement. Le plus sage est d'enlever les verres progressifs pour viser et régler le correcteur dioptrique de l'appareil, non? (je n'ai pas encore vraiment réussi à me faire aux progressifs) Modifié 21 août par mika75 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ChristineBaué Posté(e) 21 août Auteur Signaler Share Posté(e) 21 août Il y a 3 heures, mika75 a dit : Le plus sage est d'enlever les verres progressifs pour viser et régler le correcteur dioptrique de l'appareil, non? (je n'ai pas encore vraiment réussi à me faire aux progressifs) C'est en général ce que je fais quand je suis tu as raison. Mais le correcteur dioptrique sur l'OM1 n'a pas de verrouillage et il a tendance à se dérégler tout seul, du coup quand je suis en MAP manuelle je ne lui fais pas très confiance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
- Gilles - Posté(e) 21 août Signaler Share Posté(e) 21 août Est-ce que tu utilise principalement la même ouverture sur tes clichés avec cet objectif ? Car si c'est le cas le plus simple serait de le régler sur l'hyperfocale et de ne plus y toucher, de cette façon tout sera net depuis la moitié de la distance de l'hyperfocale jusqu'à l'infini. Sinon pour les échelles graduées sur l'objectif il faut voir ça avec les aficionados de l'argentique ou chercher des tutos sur youtube. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
- Gilles - Posté(e) 21 août Signaler Share Posté(e) 21 août J'ai trouvé çà : Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ChristineBaué Posté(e) 28 août Auteur Signaler Share Posté(e) 28 août Voilà déjà deux photos pour lesquelles j'aimerais comprendre ce qui se passe sur les cotés Merci de vos lulières (je vous rassure j'en ai qd même qqs unes de réussies , mais pas celles-ci) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
- Gilles - Posté(e) 28 août Signaler Share Posté(e) 28 août Tous les objectifs sont moins bon dans les angles qu'au centre (perte de piqué et déformations) et plus on descend en focale pire c'est, les UGA sont donc les plus touchés bien que certains modèles s'en tirent un peu mieux que d'autres. La déformation dans l'angle inférieur gauche de la première est probablement due à la prise de vue en plongée (de haut en bas). Avec ce type d'objectif il faut être bien droit et éviter le plus possible les prises de vues en plongée et contre plongée. Sur la 2eme les sujets sont moins déformés car l'objectif devait être plus droit horizontalement, mais n'échappe pas à la perte de piquée dans les angles car là tu ne peux rien y faire. Conclusion avec ce type d'objectif il vaut mieux tenir l'objectif bien droit horizontalement et éviter qu'il penche vers le bas ou vers le haut pour éviter les déformations sur les bords et les angles, et éviter de positionner des sujets dans les angles car ils seront moins nets que le centre de l'image. Un trépied permettra également d'éviter d'augmenter le sentiment de flou du manque de piqué des angles en supprimant le flou de bougé qui pourrait s'y rajouter, et un niveau à bulle sur la griffe du flash permettra d'être bien droit. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ChristineBaué Posté(e) 28 août Auteur Signaler Share Posté(e) 28 août Merci beaucoup !!! Je vais faire attention à tout ça. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
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