Pose longue

[mika75]

il y a 54 minutes, persovinz a dit :

je pense que plus le filtre est haut, plus cela demande un temps de pose long, donc un réglage fin en amont du temps d'exposition. Et donc qu'il doit être plus facile de commencer avec des filtres bas.

Je ne pige pas: le but du filtre est de permettre d'allonger le temps de pose sans surexposer, il n'a pas d'autre effet. Le seul aspect pénible d'un ND1000 est qu'on ne voit rien dans le viseur, donc il faut mettre au point avant en MF, et il vaut mieux mesurer l'exposition avant puis calculer l'écart (il y a même des applis pour ça) puis passer en mode M pour la pose s'il supporte un temps assez long, sinon B ou T.
Si on a besoin d'une pose d'un heure, ça n'a rien de sorcier, il faudra juste une pile de filtres, un très bon trépied... et une batterie bien chargée 🙂

Pour moi, on part du temps de pose désiré, et on met le filtre en fonction.
Par exemple, si à la sensibilité de base du capteur et en fermant raisonnablement mon diaph (attention à la diffraction à diaph trop fermé !), j'obtiens 1/60 s, et que je veux une pose de 5 minutes = 300 s, il me faudra un facteur de 18000. Je peux m'en sortir avec un ND1000 et un ND32, par exemple, ce qui donne un ND32000 (ça se multiplie), et il faudra que je rouvre un peu le diaph pour que sans les filtres la cellule me donne environ 1/125. Puisque 300/32000 = 1/107 environ.

[persovinz]

bien sûr, ce qui est important est le temps de pose désiré pour avoir l'effet désiré. Mais, j'imagine, que ce n'est pas forcément facile justement de savoir quel effet on veut (par exemple classiquement sur de l'eau en mouvement, quel niveau de lissage). Travailler tout de suite avec des temps de pose très longs, c'est aussi risquer de mal évaluer l'effet souhaité (voire de se planter dans le calcul de l'exposition). Et se planter sur une pose longue de 10 secondes, ça va ; sur une pose de 10 minutes c'est plus ennuyeux ... d'où l'idée que pour commencer à s'approprier la démarche, et faire des essais-erreurs, mieux valait commencer avec des temps pas trop longs et donc des filtres nd pas trop forts. 

[Bruno]

Pour la pose longue, tout dépend du sujet. 

Par exemple en journée :

1) Des nuages qui mettent une plombe à bougé parce que pas de vent = temps de posé très long pour avoir un bon effet de mouvement. 

 

2) Une foule acharnée à la sortie gare Saint Lazare à 18h  = temps de pose beaucoup plus plus court car sinon, trop de pose pour cet exemple, les gens disparaissent. 

 

3) mon collègue qui traîne les pieds pour arriver au taff, il y va tranquille, limite il dors debout, bah la ça serait un temps de pose plus long pour avoir l'effet de mouvement. 

 

Le filtre, lui, sert à ne pas arriver aux limites du boîtier photo. Sinon en plein jour sans filtre, tu devra fermé ton diaph à mort ou à font, descendre tes temps de pose au minimum tout en ayant encore beaucoup trop de lumière. Et donc un effet de mouvement impossible voir même une photo toute blanche. 

[- Gilles -]

Le 09/08/2023 à 14:57, mika75 a dit :

Certains disent qu'il faut absolument désactiver la stabilisation, je soupçonne que ça ne concerne que de vieux objectifs du millénaire dernier

J'ai pour habitude de toujours désactiver la stabilisation sur trépied, hors récemment j'ai oublié de le faire, tout ce qui était en dessous de 10 secondes était net, à partir de 20 secondes c'était flou, et à 30 secondes un flou énorme. Objectif utilisé Tamron 15-30mm G2, donc loin d'être un truc préhistorique. J'ai donc l'impression que plus le temps de pose est long et plus le stab rajoute du flou en étant sur trépied.

[- Gilles -]

Il y a 5 heures, Magic_Bé a dit :

hello

me voilà partie pleine d'enthousiasme pour acheter un filtre ND sur internet, et ô horreur, il en existe plein 😱

quelqu'un peut-il me donner deux/trois critères à prendre en compte pour bien choisir ? ou encore mieux, y a-t-il le filtre que tout le monde a et qui est la référence ? j'ai un Canon

merci merci

 

 

Il y a 2 écoles, les carrés (ou rectangulaires) avec porte filtre et les ronds à visser.

- Les carrés sont cher très fragiles et compliqués à transporter et à installer, mais ils ont 2 avantages : ils peuvent être gradués et ne dépendent pas du diamètre de l'objectif, mais il faudra parfois un porte filtre spécifique pour certains objectifs (principalement sur certains UGA avec parsoleil fixe).

- Les ronds à visser sont plus abordables, plus faciles à transporter et à mettre en place, mais ils dépendent du diamètre de l'objectif, l'astuce étant d'acheter des filtres du diamètre de ton objectif le plus gros (en diamètre et non pas en mm de focale) et d'acheter des bagues d'adaptation pour pouvoir utiliser les filtres sur tes autres objectifs, attention une seule bague à la fois car les jeux de bagues à empiler rajoutent du vignetage. Mais cette méthode ne sera utilisable que sur les objectifs avec possibilité d'enlever le parsoleil. L'autre astuce consiste à acheter un parsoleil en caoutchouc à 3 positions qui viendra se visser par dessus le filtre.

 

Pour les rond à visser, le meilleur rapport qualité prix sont les Hoya PROND, pour les carrés je sais pas jamais utilisé car j'ai opté dès le début pour les ronds.

 

Pour la densité, impossible de conseiller une valeur, ça va dépendre du rendu désiré et de l'intensité de luminosité au moment de déclencher, pour bien faire il en faut plusieurs et choisir celui qui sera nécessaire sur place. Par exemple pour une cascade en sous bois un jour très nuageux un ND200 sera trop fort, et pour faire disparaitre des gens en centre ville un jour ou le soleil tape bien fort un ND1000 sera un peu faible.

 

Le filtre que tout le monde a c'est généralement le ND1000 mais il sera trop fort pour une utilisation de nuit.

 

Attention aux filtres variables, même les plus haut de gamme sont souvent médiocres, et le pire c'est qu'on ne sait pas quelle valeur on utilise sauf aux extrémités, donc impossible voir très difficile de calculer le temps de pose nécessaire.

[- Gilles -]

Pour l'utilisation, c'est très simple ...... mais juste un peu chiant.

Puisqu'on est sur trépied à cause du temps de pose long, on en profite pour caler les isos au minimum en natif (sans descendre en low "L") pour limiter le bruit qui a tendance à monter avec les poses longues car le capteur chauffe plus longtemps.

On désactive le stabilisateur, ça sera plus prudent ..... même si certains en doutent.

On se met en mode priorité à l'ouverture et on choisis l'ouverture pour imposer la profondeur de champ désirée, ou l'ouverture à laquelle l'objectif est le meilleur (au choix).

On cadre et on fait la mise au point en appuyant à mis course sur le déclencheur ...... et on mémorise la vitesse proposée par le boitier pour cette scène.

On passe ensuite en mode "M" manuel, et on désactive l'AF car suivant la densité du filtre l'AF risque de patiner ou de ne pas arriver à accrocher.

    (Une astuce consiste à faire l'AF sur l'hyperfocale et scotcher la bague de mise au point et désactiver l'AF, de façon à être tranquille avec ça pour toute la cession et éviter de bouger la bague accidentellement en vissant le filtre.)

On utilise ensuite une appli sur le téléphone (y'en a plusieurs gratuites) on lui indique la vitesse proposée par le boitier et la densité du filtre utilisé, et l'appli nous indique le nouveau temps d'expo à utiliser avec ce filtre.

Il ne reste plus qu'à mettre cette nouvelle valeur de vitesse dans le mode "M" (et vérifier que les isos et l'ouverture sont bien les mêmes une fois passé en manuel que pendant la map précédente) et à mettre le filtre et déclencher. 

Si le résultat n'est pas satisfaisant, il faut recommencer avec un filtre de densité plus faible ou plus forte (suivant l'effet recherché) ou jouer légèrement avec le correcteur d'expo, ou avec le diaph mais dans ce dernier cas attention à l'hyperfocale qui va changer dans le cas ou la bague serait scotchée et l'AF débrayé.

/!\ Attention, dans le cas ou on désactive l'AF entre chaque cliché à bien penser à le réactiver pour le cliché suivant, et à le désactiver une fois le filtre monté.

 

Je vous avait prévenu, c'est très chiant, lol, et avec le temps ça finit par devenir automatique mais c'est à ce moment que l'on prend la confiance et que l'on commence à oublier un truc ..... mouarf.

 

 

 

 

[Sylvayre]

il y a 31 minutes, - Gilles - a dit :

Pour l'utilisation, c'est très simple ...... mais juste un peu chiant.

Puisqu'on est sur trépied à cause du temps de pose long, on en profite pour caler les isos au minimum en natif (sans descendre en low "L") pour limiter le bruit qui a tendance à monter avec les poses longues car le capteur chauffe plus longtemps.

On désactive le stabilisateur, ça sera plus prudent ..... même si certains en doutent.

On se met en mode priorité à l'ouverture et on choisis l'ouverture pour imposer la profondeur de champ désirée, ou l'ouverture à laquelle l'objectif est le meilleur (au choix).

On cadre et on fait la mise au point en appuyant à mis course sur le déclencheur ...... et on mémorise la vitesse proposée par le boitier pour cette scène.

On passe ensuite en mode "M" manuel, et on désactive l'AF car suivant la densité du filtre l'AF risque de patiner ou de ne pas arriver à accrocher.

    (Une astuce consiste à faire l'AF sur l'hyperfocale et scotcher la bague de mise au point et désactiver l'AF, de façon à être tranquille avec ça pour toute la cession et éviter de bouger la bague accidentellement en vissant le filtre.)

On utilise ensuite une appli sur le téléphone (y'en a plusieurs gratuites) on lui indique la vitesse proposée par le boitier et la densité du filtre utilisé, et l'appli nous indique le nouveau temps d'expo à utiliser avec ce filtre.

Il ne reste plus qu'à mettre cette nouvelle valeur de vitesse dans le mode "M" (et vérifier que les isos et l'ouverture sont bien les mêmes une fois passé en manuel que pendant la map précédente) et à mettre le filtre et déclencher. 

Si le résultat n'est pas satisfaisant, il faut recommencer avec un filtre de densité plus faible ou plus forte (suivant l'effet recherché) ou jouer légèrement avec le correcteur d'expo, ou avec le diaph mais dans ce dernier cas attention à l'hyperfocale qui va changer dans le cas ou la bague serait scotchée et l'AF débrayé.

/!\ Attention, dans le cas ou on désactive l'AF entre chaque cliché à bien penser à le réactiver pour le cliché suivant, et à le désactiver une fois le filtre monté.

 

Je vous avait prévenu, c'est très chiant, lol, et avec le temps ça finit par devenir automatique mais c'est à ce moment que l'on prend la confiance et que l'on commence à oublier un truc ..... mouarf.

 

 

 

 

Je me permet juste de moduler un tout petit peu (je suis en accord avec la majorité) :

 

Si votre boîtier est suffisamment récent (c'est mon cas sur mirrorless de 2020 par exemple), il n'y a plus vraiment besoin de s'embêter avec l'autofocus etc... En LiveView, l'AF fonctionne très bien dans la majorité des cas (même avec polarisant + GND + ND1000) pour des poses assez longues. Ça donne pas mal de flexibilité, c'est clairement moins chiant ! (c'était pas le cas sur mon ancien boîtier, techno APS-C de 2009).

Idem pour la stabilisation, même si je la désactive autant que possible, ça m'est arrivé d'oublier, et pas de problèmes. A priori ça s'est amélioré, donc à tester selon le boîtier !

 

Pour la gestion du temps de pose, le plus simple est effectivement le calcul par l'appli via la valeur des filtres et le temps d'exposé suggéré sans filtres. Ça donne un bon ordre d'idée. Prendre un photo sans filtre est aussi une bonne chose pour avoir une référence pour pouvoir corriger la couleur de la pose longue si vos filtres ont tendance à produire un teinte.

 

Ça paraît compliqué au début, mais avec un peu d'expérience, le setup complet d'une pose longue deviens vite assez rapide en fait. 

[- Gilles -]

il y a 19 minutes, Sylvayre a dit :

Idem pour la stabilisation, même si je la désactive autant que possible, ça m'est arrivé d'oublier, et pas de problèmes. A priori ça s'est amélioré, donc à tester selon le boîtier !

J'ai mentionné la technique de base, ensuite chacun peut (doit) adapter en fonction de son matériel et de ses différents tests.

Tous les capteurs ne sont pas stabilisés, ça ne dépend donc pas du boitier mais seulement de la technologie du stabilisateur qui équipe le capteur ou l'objectif (ou les 2).

+1 pour le cliché sans filtre, qui permettra de corriger la coloration apportée par certains filtres.

 

Sur les boitiers stabilisés ça marche comment ? il faut aller dans le menu pour activer et désactiver la stabilisation ou il y a un bouton dédié sur le boitier comme sur les objectifs ?

 

[Sylvayre]

il y a 3 minutes, - Gilles - a dit :

J'ai mentionné la technique de base, ensuite chacun peut (doit) adapter en fonction de son matériel et de ses différents tests.

Tous les capteurs ne sont pas stabilisés, ça ne dépend donc pas du boitier mais seulement de la technologie du stabilisateur qui équipe le capteur ou l'objectif (ou les 2).

+1 pour le cliché sans filtre, qui permettra de corriger la coloration apportée par certains filtres.

 

Sur les boitiers stabilisés ça marche comment ? il faut aller dans le menu pour activer et désactiver la stabilisation ou il y a un bouton dédié sur le boitier comme sur les objectifs ?

 

Oui je comprends bien, j'ajoutais juste mon retour d'expérience 😁 Dans tous les cas, rien ne vaut l'expérimentation avec son propre matériel !

 

C'est perdu dans les menus sur mon boîtier, mais avec mes menus personnalisés tu peux paramétrer un accès passer rapide. 

[mika75]

il y a 8 minutes, - Gilles - a dit :

J'ai pour habitude de toujours désactiver la stabilisation sur trépied, hors récemment j'ai oublié de le faire, tout ce qui était en dessous de 10 secondes était net, à partir de 20 secondes c'était flou, et à 30 secondes un flou énorme. Objectif utilisé Tamron 15-30mm G2, donc loin d'être un truc préhistorique. J'ai donc l'impression que plus le temps de pose est long et plus le stab rajoute du flou en étant sur trépied.

Intéressant. J'avoue que je monte rarement à 30 s de nuit, je suis plus souvent à moins de 8.
Je ne comprends pas bien comment le flou peut augmenter avec le temps, il faudrait que la stab commence à vibrer doucement puis que ça s'amplifie au fil du temps?!
Il n'y a pas d'autres problèmes remontés avec la stabilisation de cet objectif?

[- Gilles -]

il y a 5 minutes, Sylvayre a dit :

C'est perdu dans les menus sur mon boîtier, mais avec mes menus personnalisés tu peux paramétrer un accès passer rapide.

Alors il faut que je me note quelque part de ne pas oublier de boycotter les boitiers ou c'est accessible seulement dans le menu.

Sur mon boitier les menus personnalisés c'est diablerie à utiliser, 16 mémorisation avec les paramètres divisés en deux, soit 4x4 ...... c'est juste une horreur à utiliser, donc j'évite tant que possible.

 

[Sylvayre]

à l’instant, - Gilles - a dit :

Alors il faut que je me note quelque part de ne pas oublier de boycotter les boitiers ou c'est accessible seulement dans le menu.

Sur mon boitier les menus personnalisés c'est diablerie à utiliser, 16 mémorisation avec les paramètres divisés en deux, soit 4x4 ...... c'est juste une horreur à utiliser, donc j'évite tant que possible.

 

Après j'ai des boutons que je peux assigner à pas mal de fonctions donc c'est peut-être possible pour la stab mais j'ai fait le choix d'autres fonctions que j'utilise plus souvent

[- Gilles -]

il y a 2 minutes, mika75 a dit :

Intéressant. J'avoue que je monte rarement à 30 s de nuit, je suis plus souvent à moins de 8.
Je ne comprends pas bien comment le flou peut augmenter avec le temps, il faudrait que la stab commence à vibrer doucement puis que ça s'amplifie au fil du temps?!
Il n'y a pas d'autres problèmes remontés avec la stabilisation de cet objectif?

C'était lors d'une sortie "urbex" je faisait des bracketing de 5 poses, avec la dernière entre 20 et 30s (suivant les clichés) et les 3 premiers clichés des bracketings étaient net, l'avant dernier un peu trop flou à mon gout et le dernier archi flou. De plus le cadrage changeait sur les 2 derniers clichés comme si l'AF était différent (uniquement sur les 2 derniers clichés, et même différent entre eux) ce qui n'arrive jamais en bracketing  quand je pense à enlever la stabilisation. Je n'ai pas de retours sur cet objectif et je n'ai pas essayer si le phénomène se reproduisait avec d'autres objectifs

 

[- Gilles -]

il y a 4 minutes, Sylvayre a dit :

Après j'ai des boutons que je peux assigner à pas mal de fonctions donc c'est peut-être possible pour la stab mais j'ai fait le choix d'autres fonctions que j'utilise plus souvent

Ok, merci, c'est bon à savoir, mais le problème c'est justement que ces boutons sont souvent déjà attribuées à d'autres fonctions.

C'était juste une question de curiosité, car de toute façon mon prochain boitier sera probablement (encore) un reflex sans capteur stabilisé.

[- Gilles -]

il y a 40 minutes, mika75 a dit :

il faudrait que la stab commence à vibrer doucement puis que ça s'amplifie au fil du temps?!

Le mouvement du stab n'est pas forcément amplifié au fil du temps, mais sur la durée le mouvement deviens peut être plus visible.

Je vais faire des tests ce soir avec un autre objectif ...... là y'a mon estomac qui me propose d'aller commettre un braquage dans le frigo.

[- Gilles -]

Il y a 3 heures, mika75 a dit :

Il n'y a pas d'autres problèmes remontés avec la stabilisation de cet objectif?

Je viens de faire des test sur 3 objectifs, systématiquement à F/8, focale minimale de chaque objectif, bracketing de 5 clichés décalés de 2 stops sur trépied (en intérieur posé sur carrelage stable).

Seul changement les isos pour avoir dans chaque série la dernière expo à 30s. et 2 séries pour chaque objo, avec et sans stabilisateur (stab uniquement sur l'objo, mon capteur n'étant pas stabilisé).

J'ai donc dans chaque série les 5 clichés suivants :

-4ev à 1/8s

-2ev à 1/2s

0ev à 2s

+2ev à 8s

+4ev à 30s

 

Tamron 15-30mm f/2.8 G2.

Sans stab : Tout est ok, images nettes et parfaitement alignées pour un éventuel empilement.

Avec stab : les 3 premiers clichés (de 1/8s à 2s) sont ok,  bien nets et parfaitement alignés. Pour l'avant dernier cliché (8s) c'est un peu flou et le cadrage est légèrement décalé, pour le dernier cliché (30s) le cadrage est encore plus décalé que le précédent et encore plus flou (pour faire pire en terme de flou ça parait compliqué tellement c'est flou).

 

Tamron 24-70mm f/2.8 G2

Avec ou sans stab : Tout est ok, images nettes et parfaitement alignées sur les 5 clichés.

 

Tamron 70-200mm f/2.8 G2

Identique au 24-70mm.

 

Conclusion : soit il y a un problème connu sur le Tamron 15-30mm G2, soit c'est seulement le miens qui a décidé de m'emmerder, soit ça dépend de la technologie employée pour le stabilisateur et ça peut changer d'un matériel à l'autre.

Bref comme je déteste être obligé de me rappeler de différentes règles suivant le matériel que j'utilise, et que j'aime bien me graver des règles simples à mémoriser, pour moi ça sera systématiquement "SANS STAB" sur trépied ....... avec une dérogation à la règle uniquement les fois ou j'oublierais de l'enlever.

 

Désolé pour le HS du sujet initial. 

 

[Magic_Bé]

OMG ! Tout ce que vous racontez me semble tellement hors de portée qu’on va faire un atelier « acheter un filtre » avant la sortie pose longue 😂😅

[mika75]

Il y a 5 heures, - Gilles - a dit :

Sur les boitiers stabilisés ça marche comment ? il faut aller dans le menu pour activer et désactiver la stabilisation ou il y a un bouton dédié sur le boitier comme sur les objectifs ?

Ça dépend des boîtiers. Sur les Olympus, la stabilisation est accessible sur le "Super Control Panel", sorte de menu rapide qui est la meilleure invention de l'humanité après le pain de mie en tranches et la bombe atomique.

Sur le Panasonic G9, on peut couper la stab sur l'objectif s'il a un bouton, et j'apprends en farfouillant dans la doc qu'il n'y a pas besoin sur les objectifs Panasonic, ils coupent l'OIS automatiquement quand ils détectent qu'ils sont sur trépied. Ceci explique peut-être pourquoi je n'ai jamais eu de souci. Pour un objectif non Panasonic, il faut aller dans le menu, ou alors affecter la fonction à un bouton ou dans un coin de l'écran tactile.

[- Gilles -]

il y a 5 minutes, mika75 a dit :

sur les objectifs Panasonic, ils coupent l'OIS automatiquement quand ils détectent qu'ils sont sur trépied. Ceci explique peut-être pourquoi je n'ai jamais eu de souci.

Alors ça c'est génial ! En effet la meilleure invention ...... avec le pain de mie en tranches, évidement.

[- Gilles -]

Il y a 1 heure, Magic_Bé a dit :

OMG ! Tout ce que vous racontez me semble tellement hors de portée qu’on va faire un atelier « acheter un filtre » avant la sortie pose longue 😂😅

😂😂😂

Oriente toi vers des filtres à visser pour commencer, c'est plus simple à utiliser et plus facile à revendre si tu change de technique par la suite.

Opte pour des filtres de marque Hoya, c'est le meilleur rapport qualité prix, et aussi les plus faciles à revendre.

N'aie pas peur d'acheter de l'occasion, s'ils sont rayés, impactés ou tachés tu le vois tout de suite lors de l'achat (en regardant bien quand même) les boitiers sont souvent cassés mais en général le filtre est sur l'objectif quand on marche sur le boitier, et tu achètera vite une pochette pour les ranger car bien plus pratique que les boitiers d'origines.

Quels sont les diamètres de tes objectifs ?

[tonton]

petit conseil lecture sur ce thème : l'excellent livre de l'excellent Christophe Audebert :

https://www.eyrolles.com/Audiovisuel/Livre/les-secrets-de-la-pose-longue-9782416006258/

 

Modifié 31 août 2023 par tonton

[Magic_Bé]

Le 31/08/2023 à 01:03, - Gilles - a dit :

😂

Quels sont les diamètres de tes objectifs ?

Mon objectif chouchou, celui que j’utilise pour tout ou presque, est une focale fixe 50 de 6 cm de diamètre 

[- Gilles -]

il y a 45 minutes, Magic_Bé a dit :

Mon objectif chouchou, celui que j’utilise pour tout ou presque, est une focale fixe 50 de 6 cm de diamètre 

6cm, cela fait donc 60mm, hors les tailles standards (normalisées) passent de 58mm à 62mm, vérifie l'inscription qui devrait se trouver autour de la lentille frontale de l'objectif.

Ton boitier étant un Canon, je suppose qu'il s'agit soit du 50mm f/1.8 avec un diamètre de 49mm ou bien du 50mm f/1.4 avec un diamètre de 58mm, mais vérifie bien quand même.

 

Avec des filtres carrés le problème ne se pose pas, mais avec les filtres ronds, le diamètre des filtres va dépendre du diamètre des objectifs.

Donc si tu achète des filtres du diamètre de ton objectif favoris, le jour ou tu change d'objectif il faudra racheter tous les filtres.

L'astuce la plus courante consiste donc à acheter des filtres plus gros, généralement 77mm (voir 82mm quand le budget le permet) car plus ils sont gros et plus ils sont cher, mais sur le long terme ça reste plus économique que de remplacer tous tes filtres le jour ou tu change d'objectif.

Il suffira pour adapter le gros filtre sur d'autres objectifs plus petits d'acheter juste une bague d'adaptation pour le nouvel objectif et tes filtres pourront s'y adapter.

 

Attention, il existe des lots d'adaptateurs qui réduisent d'une taille à la fois, il faudra donc en utiliser plusieurs dans la plupart des cas, et cela fera du vignetage sur tes photos, donc à éviter.

Ça ressemble à ça : https://urlz.fr/nqJb

 

Il est préférable d'utiliser un seul adaptateur entre le filtre et l'objectif, pour réduire le diamètre en une seule fois.

Par exemple celui-ci qui réduit directement de 77mm à 58mm : https://urlz.fr/nqJn

Ce dernier est cher, je paye les miens entre 2 et 3€ maxi, j'ai pris les premiers liens trouvés sans comparer les prix, juste pour te montrer à quoi ça ressemble.

 

Cette méthode qui permet de monter de gros filtres sur tous les objectifs de diamètre inférieur à une contrainte, il faut que le paresoleil de l'objectif soit amovible et il ne pourra pas être utilisé en même temps que le filtre. Il faut donc prévoir un paresoleil au diamètre du gros filtre qui se vissera sur le filtre.

Ça ressemble à ça : https://urlz.fr/nqJv

C'est en caoutchouc afin de permettre 3 positions pour s'adapter à différentes focales sans générer de vignetage.

 

Un autre accessoire qui sera très utile pour enlever les filtres vissés un peu trop fort : https://urlz.fr/nqJI

Là aussi c'est très cher j'ai payé les miens 1€ pièce.

 

Il reste à déterminer la densité du ou des filtres à acheter, mais là je ne peux pas t'aider car cela va dépendre du rendu désiré sur les photos et de la luminosité ambiante du moment.

Perso j'ai des ND16 - 64 - 100 - 500 - 1000

Je n'achète pas en fonction de ce que je voudrait mais en fonction des dispos du moment sur le marché de l'occasion dans le diamètre que j'ai choisis. dès qu'il y en a un à vendre dans mon budget d'une densité que je n'ai pas, et en bon état, je l'achète.

 

 

[- Gilles -]

Il y a 1 heure, Magic_Bé a dit :

Mon objectif chouchou, celui que j’utilise pour tout ou presque, est une focale fixe 50 de 6 cm de diamètre 

N'oublis pas également de prévoir une télécommande pour piloter le mode Bulb du boitier pour les cas ou les poses dépasseraient les 30 secondes qui sont souvent la limite de la plupart des boitiers.

Et d'un chronomètre, mais une appli gratuite sur ton téléphone conviendra très bien pour cette fonction.

[mika75]

il y a une heure, - Gilles - a dit :

N'oublis pas également de prévoir une télécommande pour piloter le mode Bulb du boitier pour les cas ou les poses dépasseraient les 30 secondes qui sont souvent la limite de la plupart des boitiers.

On peut aussi utiliser le retardateur. Ça laisse le temps aux vibrations de s'amortir avant que l'obturateur s'ouvre.